Cafe Clover præsenterer sig stolt og åbenlyst som sund.Foto taget af Melissa Hom

På en nylig vinterlig nat, hver plads på CafeClover i West Village var fyldt med en flot person, der så godt ud. Det var aftenen for modeugen, og sylferne og epicenerne blev afsluttet. I deres bløde cowl-neck trøjer og dybe vinterbrune solbrændere nåede de at indtage maden før dem blot ved at Instagramme den. Jeg så ikke en fuld mund hele tiden, jeg var der.

Indretning og bevidst forbrug spillede uden tvivl en rolle, men ak, en grund kan også have været selve maden. Menuen, der er skabt af den tidligere Market Table-kok david standridge i samråd med Dr. Mike Roussell, ernæringsdirektør hos Peak Performance, er ikke forfærdelig, men den er heller ikke særlig tiltalende. Bestemt ikke noget at tørklæde.

Cafe Clover præsenterer sig stolt og åbenlyst som sundt, og menuen lyder som kostvanerne hos et gourmet-skovvæsen. Nogle bliver måske svime over chiafrø, ryster for quinoa og går efter kokosolie, men medmindre disse og andre opbyggelige superfoods er inkorporeret i en superfood, forbliver disse for mig henvist til helsekost-emporia. At spise en fuld menu af tingene er ligesom Fifty Shades of Green , minus pirringen.

stjernetegn den 8. december

Heldigvis falder hr. Standridges indsats ikke helt fladt. Blandt de retter, der gør zing, er en chia-, hør- og solsikkefrø-cracker, der ankommer i stedet for brødservice, som en plade af sort terrazzogulv. Jeg tror, ​​at sorthættede chickadees lever af en lignende kiks, men disse egnet til menneskeligt forbrug var en ekstra fordel. De kommer med noget, der hedder butternut squash hummus, som virker meget som blot butternut squash puré. Jeg klager selvfølgelig ikke over nomenklaturen, især efter at jeg forsinket indså, at tahini var til stede, eller samtidig hvor smøragtig butternut squash kan være. Sidstnævnte øsede på førstnævnte - skåret i konsistensen, blækket i farven og nøddeagtig i munden - repræsenterede toppen af ​​middagen. Men da det kun var ouverturen, er det dårlige nyheder for resten af ​​symfonien.

Hr. Standridge har nævnt i sine talrige medieytringer – restauranten drives af den meget mediekyndige duo David Rabin og Kyle Hotchkiss Carone – at hans interesse ligger i at erstatte sundt med non, kokos med olivenolie, linser med ris, blomkål til ko. Det er Jessica Seinfelds skole for grøntsagsforbrug for voksne.

Det er prisværdigt, men succesen med denne form for kulinarisk prestidigitalisering afhænger af prestigen: Flavor. I dyrebare få tilfælde producerer Clover. Bortset fra chippen var en rutabaga og sellerirodsalat det eneste, der steg fra nævneværdig til mindeværdig. Tynde tråde af grøntsagerne, smidt i en lys citronette rørt med spidskommen og plettet med pistacienødder, giver et nyt bud på al dente pasta. Denne pasta-ikke-pasta er tilsyneladende en ting at gøre nu (se også: Kappo Masa's surimi), men hos Clover gør sprødheden af ​​tekstur og syrlig smag englehår til skamme.

Blomkålsbøffen, med romesco og grøntsagschutney.Foto taget af Melissa Hom

Resten af ​​det, der tilbydes, falder i den ulykkelige dal af hverken at blive forløst af gudfrygtighed eller forædlet af iboende dyd. Det er med et ord O.K. En salat af grønkål, blodappelsin og vandmelon radise, O.K. Ikke dårligt en perle salat salat men heller ikke stor enten. Chiafrøene, der blev kastet over det, gav ikke meget mening, hvad angår smag eller tekstur. Heller ikke markedscruditéen, men den visner sammenlignet med det, der tilbydes på Santina, hvor saucen er en lækker pesto, og det hele har en teatralsk flair. Men hos Clover, selvom man bliver tilbudt en trio af saucer, er de nærige i portion og smag. En lille ramekin af Green Goddess er smuk at se på, men så smagløs at gøre ateist til en sand troende. Den bedste af de tre, en brændt eddike, er tandlig, men ikke egnet til grøntsagernes relativt ikke-porøse natur.

Problemet med crudité er problemet med Clover. I en crudité skal grøntsagskilen være både udløsningsmetode og budskabet indeni. Clover er helt klart en restaurant med et budskab: Sundt kan være lækkert. Selvom det får den første del rigtigt - ja, det er sundt - Mr. Standridge undlader at give sukkeret for at hjælpe medicinen med at falde. Eksempel: Blomkålsbøf. Indledende tanke: Jippi. En af de vegetariske muligheder på menuen, hvilken bedre kandidat end blomkålsbøffen til at bevise, at det ikke-sansende kan være godt for dig og også smage godt for dig? Men bøffen var en gennemblødt uhyggelig plade. Det var angiveligt grillet, men jeg fik intet af sprødheden ud af det. Jeg har fået meget bedre blomkålssteaks hos Bowery Meat Co., hvor tingen kom med ydre char, Marcona-mandler og rosiner. Blomkål er som en fulderik: Det har brug for hjælp til at stå.

En quinoa-tagliatelle, lavet af fuldkornshvedemel og kogt quinoadej, kunne have været et overbevisende argument for brugen af ​​quinoa i pastadej. I tilfældet blev enhver subtil nøddeagtighed dog overdøvet af en horde af svampesmag. Hej, jeg banker ikke på maitaken. Ryg dem, hvis du har dem. Men alt - rødbedegrønt, solsikkekerner, pasta - blev skyllet væk i den intense jordagtige smag. Der var ingen modsætning til smag eller tekstur.

Desserterne er grunden til at gå. Da jeg var der sidst, var der en off-menu ananas på hovedet kage, der smagte dybt usundt på den bedst mulige måde: Smattet og overbærende, tilfredsstillende og sød. Der er også en pæn lille æske chokolade fra Cacao Prieto. Det er smukt nok til at tiltrække opmærksomhed fra nærliggende borde. Men i sidste ende, for at et sted med et synspunkt som Cafe Clover's skal fungere, skal det udmærke sig i en af ​​tre ting: Service, scene eller mad. Som det ser ud nu, er scenen charmerende, tjenesten, godt, brugbar, og maden ikke katastrofal.

Men det kræver meget mere omtanke, smag og geni at gøre Cafe Clover fra et sted at prøve én gang, fordi du burde til et sted, du gerne vil hen.