Blod og RoserHøflighed The Met

Den 4. maj åbner The Met sin Rei Kawakubo-temaudstilling, som også er temaet for den tilsvarende Met Gala, berømt ledet af Anna Wintour. Udstillingen, kaldet Rei Kawakubo/Comme des Garçons Art of the In-Between, vil udforske koncepter, der er visuelle, konceptuelle og et sted midt imellem, alt sammen udført af designeren.

Udstillingen har en særlig plads i historien. Det er trods alt kun anden gang, The Met og Costume Institute dedikerer et soloshow til en levende designer (den første var Yves Saint Laurent, i 1983). Over 30 år senere føles Kawakubo som det rigtige valg. Mange har hævdet, at hun er en af ​​de eneste designere, der har formået at fusionere kunst og mode med succes, mens hun stadig har fået overskud.

Siden sin debut i Paris i 1981 har Rei konsekvent defineret og redefineret vor tids æstetik, fortalte kurator Andrew Bolton til en skare journalister i sidste måned i Paris. Sæson efter sæson ændrer hun vores øje ved at ophæve modtagne forestillinger om konventionel skønhed og ved at forstyrre den fashionable krops definerende karakteristika. For Rei er hendes tøj dog blot udtryk for hendes endeløse søgen efter originalitet eller det, hun kalder 'nyhed'.

Et klumpet look fra efterår/vinter 2017-showet.Getty billeder

Som sådan har Kawakubo skabt noget af det mest chokerende mode – både med hensyn til beklædningsgenstande og runwayshows – nogensinde. Her er ti af hendes mest mindeværdige kreationer.

1) Blondetrøjen, der startede det hele

Designerens 1982-show var en game-changer af mange grunde. Kaldt Destroy sendte Kawakubo modeller ud i leggings, oversize strik, tunikaer og trøjer med huller - hendes egen version af blonder. Læbestift blev forskudt, men malet på hjørnet af modellernes mund i en sprød, perfekt form. Det var et meget anderledes udseende for de tidlige 80'ere, og kritikere, der ikke var sikre på, hvad de skulle tænke, kaldte udseendet Hiroshimas hævn og Hiroshima chic.

2) Blækfarve, farvet glas – forår/sommer 1991

Til et af designerens mest utraditionelt feminine shows gennem tiderne, skabte hun bløde hvide kjoler af blanke silke. Nogle var dækket af sprøjtetryk, mens andre var broderet med blomster; modellerne bar netslør ovenpå deres hoveder. Det endelige udseende - med deres komplekse print - lignede glasmosaikvinduerne i Europas middelalderkirker. Nok var halvdelen af ​​kollektionen gengivet i Kawakubos signatursort, men de romantiske forestillinger om hvidt, kirkevinduestryk, slør og pigekjoler var på nogle måder banebrydende for designeren.

En klassisk Kawakubo silhuet. fra 2007.Høflighed The Met

3) Body Meet Dress – Dress Meets Body – Forår/Sommer 1997

Ofte omtalt som klumper og bump-kollektionen, udfordrede Kawakubo konventioner med et væld af beklædningsgenstande, der var fyldt med filler og polstring ved hofter, talje, maveskuldre og bagved. Stykkerne var lavet af ginghamprintet stof, jersey og endda farverige gennemsigtige silke, der afslørede og skjulte modellernes kroppe. Mange mennesker, inklusive Bolton, anser dette for at være en af ​​designerens vigtigste shows gennem tiderne.

Det var og forbliver en af ​​Kawakubos mest udfordrende og provokerende samlinger, skrev Bolton i udstillingskataloget.

Det er vores opgave at stille spørgsmålstegn ved konventionen, fortalte Kawakubo Vogue , post show.

4) Clustering Beauty – Forår/Sommer 1998

For første og eneste gang præsenterede Kawakubo sin kollektion med en anden designer. Sammen med Martin Margiela viste de to deres konceptuelle kollektioner på The Conciergerie i Paris.

Kawakubo fortalte New York Times: For mig er grunden til at præsentere vores samlinger den ene efter den anden, fordi jeg håber, at vores tro på det vigtige i skabelsen vil blive stærkere følt på grund af virkningen af ​​det samtidige udtryk for vores lignende værdier. [Show together] giver en slags ekstra spænding og risiko, som er afgørende for den kreative proces.

5) Abstrakt Excellence – Forår/Sommer 2004

Jo mere abstrakt, jo bedre.Høflighed The Met

Kawakubo iscenesatte en hel kollektion, der i teorien kun indeholdt én enkelt beklædningsgenstand pr. model: nederdelen. Bortset fra det, slørede rene gaze-lignende stoffer overkrop og bryster. Modellerne var barfodet og bar dramatiske, hornlignende hatte enten printet med prikker eller i dristige farver som skarlagenrød og navy. Backstage efter showet, fortalte designeren Vogue kollektionen handlede om at designe ud fra formløse, abstrakte, immaterielle former, uden at tage hensyn til kroppen. Nederdelene, som inkluderede dynamiske folder og kurver, repræsenterede bestemt det.

6) Dark Romance, Witch – Efterår/vinter 2005

En hel kollektion fuld af bryllupslooks dominerede banen på den mest uventede måde. Der var sorte flæskekjoler, hvide kjoler indsat med cremeprintede detaljer og broderede, fnugede underkjoler. Orgelmusik spillede i baggrunden. Ansigterne var fuldstændig dækket af hvid makeup, der fungerede som en slags anderledes mystisk slør. Delikate pailletter foret modellers øjne.

7) Kakofoni – forår/sommer 2008

Et blik fra Cacophony.Getty billeder

Klynger, tilfældighed og kakofoni var de tre ord, Kawakubo brugte til at beskrive sin kollektion for forår/sommer 2008. Flæsede tutuer med afrikanske trykte indlæg, gingham-stoffer lappet på asymmetriske trenchcoats og polkaprikkede stof, der kiggede ud under neonskulpturerede kjoler, var alt sammen normen. En model iført en pink buksedragt lavet af firkantede drinksunderlag, hendes ansigt sminket som en klovn, åbnede showet.

8) Crush – Forår/Sommer 2013

Den britiske kunstner Graham Hudson skabte høje, overdrevne kroner af metalskrot, malingsdåser, legetøjsbiler og sidespejle til denne kollektion. Kombineret med lange hvide parykker og en dristig hvid makeup trukket over deres øjenbryn, blev modellerne forvandlet til dronning-lignende arketyper, fra Kawakubos eget sind. Som sædvanligt tilbød designeren ikke meget kontekst om sin kollektion. Backstage, hun fortalte journalister, at det handlede om Crushing. Energien fra en eksplosion.

9) Blå Heks – Forår/Sommer 2016

Comme des Garçons' blå heks.Getty billeder

Kawakubo formede temaet for sin Spring/Summer 216 kollektion omkring Blue Witches, der som hendes mand og evige samarbejdspartner Adrian Joffe forklaret betyder [p]owerful kvinder, der bliver misforstået, men gør godt i verden. Idéen med heksen er en, som designeren eksperimenterede med tidligere (efterår/vinter 2005-kollektionen omtalte hekse som brude), men det var det voluminøse tøj, der fungerede som bærbare skulpturer, der chokerede og overraskede selv de største Kawakubo-fans. Nogle af de kokon-lignende kjoler, komplet med knuder, læg, slips og flæser, nærede at græsse publikum på forreste række.

10) Silhouettens fremtid – efterår/vinter 2017

Modeller gik ud på landingsbanen iført løgformede former, der lignede noget, der ligner en kvindes krop forvrænget. Tøjet så ud til at være lavet af almindelige ting, man nemt kunne finde rundt omkring i hjemmet - isoleringsmateriale lavet til kjoler, brunt papir formet til en kjole og Brillo til hovedbeklædninger. Ved siden af ​​alt dette bar alle modeller Nike sneakers, skabt i samarbejde med mærket, og minimal makeup. Men de gik ikke lige ned af landingsbanen, de kredsede om hinanden og startede hinanden ned. Kawakubo sagde, at kollektionen handlede om silhuettens fremtid, og på nogle måder føltes kollektionen forbundet med den legendariske Lumps and Bumps-kollektion, hun præsenterede 20 år tidligere i 1997.