Adriano guldsmed.Kaitlyn Flannagan for Startracker

Ifølge Adriano Goldschmied er mode som sushi; du spiser den, når den er frisk. Designeren, der har været på forkant med denimindustrien siden 70'erne – da han åbnede King's Shop, en denimleverandør i den italienske skisportsby Cortina d'Ampezzo – ved en ting eller to om at dyrke innovation, når det kommer. til blå jeans.

Faktisk er der en ret god chance for, at du er smuttet på et par jeans, der er stødt på Goldschmieds skrivebord; han er grundlæggeren af ​​en håndfuld store virksomheder, herunder Diesel, AG, Replay, Gap 1969, A Golde og Goldsign.

Goldschmied er også en af ​​de fyre, du kan give skylden for, at dine jeans koster langt over $150; han var blandt de designere, der indvarslede den førsteklasses denim-trend i de tidlige år, og han var en tidlig adopter af den tynde silhuet. For at blive lidt mere teknisk tilskrives han også æren for at have introduceret den japanske stenvask-teknik til resten af ​​verden, foruden den udbredte brug af super stretch denim .

Hvad arbejder han med i dag? Helt ærligt, meget. Han har travlt med at relancere Edwin, en japansk denimlinje, der er over 70 år gammel, og han designer til Hus , en overkommelig in-house linje for Amazon (AMZN) - blandt et dusin eller deromkring andre projekter, der falder ind under hans Genius gruppe paraply.

Her chatter Startracker med Goldschmied om hans berømte denim-kælenavn, hvorfor han aldrig bærer sine egne designs, og hvordan han finder inspiration på Starbucks (SBUX) i Silver Lake.

Dit kaldenavn er Godfather of Denim. Hvem gav dig det navn?
Det var ikke mit ansvar. For at være ærlig, så tror jeg, det var Franca Sozzani, [sen] redaktør af Vogue Italia, for lang, lang tid siden. Men folk kan lide det, og nu har jeg det.

Men kan du lide det?
Jeg er vant til det nu. På nogle måder tror jeg, det forklarer min holdning til denimverdenen. Fordi jeg virkelig bekymrer mig om min branche, jeg bekymrer mig virkelig om designere, jeg bekymrer mig virkelig om mennesker, der er specielle for vores forretning, og hver gang nogen kommer til mig, vil jeg hjælpe.

Udover at være en Godfather for branchen, hvad laver du egentlig?
Jeg designer kollektioner, jeg designer linjer og jeg designer forandring, men for at være ærlig, så kan jeg ikke lide det så meget. For mig er det vigtigere at skabe et hold og at skabe ny energi. Jeg kan godt lide at designe, men der er mere værdi, når man skaber holdet, sætter folk op, der laver designs, og så finder de måden at udtrykke sig på. Jeg gør det også med elever på skolerne, praktikanterne eller endda unge designere. Du ved, måske har de en god idé, men de ved ikke, hvordan de skal gøre det. Det var, hvad jeg gjorde for Renzo Rosso, som fortsatte med at erhverve Maison Margiela, DSquared2, fandt Diesel og alt det der.

Hvor mange mærker har du selv grundlagt, siden du startede med denim?
Åh min gud. Det er et dårligt spørgsmål. Jeg vil sige 50. I hvert fald.

Inkluderer det dem, du har samarbejdet om?
Nå, 50 mærker, inklusive dem, som jeg var ejer eller grundlægger af, og de mærker, som jeg har samarbejdet med. Det gør ikke en forskel for mig, om jeg ejer mærket, eller om en anden ejer mærket.

Hvordan kom du først i gang med denim?
Jeg skal fortælle dig sandheden: Jeg kom ind i denne forretning ved et uheld. I mine tidlige år respekterede jeg slet ikke noget om mode, fordi jeg troede, det var absolut et fupnummer. Det var, da jeg var 20 år gammel, og jeg var meget involveret i politik. Men på det tidspunkt var jeg interesseret i, at denim var den unge generations flag. Det var en social bevægelse, og det bragte innovation i en tid med mange konflikter mellem generationerne. Så, da jeg kom ind, må jeg sige, at det var kærlighed.

Hvor ofte bruger du denim?
Hver dag.

Bærer du dine egne mærker?
Jeg har aldrig i mit liv båret en jean, som jeg har designet; Jeg bærer kun Levi's. Men jeg har aldrig været i en Levi's butik for at købe et nyt par.

Så du siger, at du går i vintagebutikker?
Ja, L.A. har tonsvis af smukke vintagebutikker. Vi har også Rose Bowl Flea Market, hvor der er hundredvis af mennesker, der sælger jeans. Det er en fantastisk inspiration til denimverdenen.

Leder du efter stykker at købe hos Rose Bowl? Eller bare for at samle?
Jeg er ikke en samler. Først og fremmest har du brug for meget plads. I 80'erne og 90'erne samlede jeg denim på et lager på 25.000 kvadratmeter. Bare det at passe lageret var et fuldtidsarbejde. Nu, hvis jeg har inspiration til at skabe noget nyt, køber jeg det bare.

Hvad var det skøreste stykke, du købte til din samling?
Sandsynligvis noget fra hippiegenerationen. Hippierne var en bevægelse, der gav meget opmærksomhed til håndarbejdet og håndbroderierne. Helt ærligt, på det niveau er det et mesterværk. Nogle gange arbejdede de i seks måneder for at skabe ét par jeans.

Hvordan tilskynder du nu dine teams til at finde innovation?
Jeg fortæller dem, at de skal gå til Starbucks i Silver Lake, se på folkene, og så går de til design. Hvorfor? At forstå, hvad der sker i den sociale verden og menneskers forhåbninger. Hvordan opfører de sig? Hvordan påvirker den økonomiske situation vores verden? Det er klart, at du skal ændre dit design for, hvad der sker i verden.

Hvordan tilpasser dine brands sig til det, der sker i verden?
Vi er for nylig begyndt at arbejde med et firma kaldet Kongelig Værksted . Vi havde en vision om, at der i verden er millioner og atter millioner af stykker denim, der bruges eller bliver brugt bare en lille smule og bliver til skrot. Vi har så stort et vintagemarked i L.A. – og så mange smukke ting på det moderne marked – at du ikke længere har passionen til at skabe noget nyt. Jeg synes, det er meget mere interessant at tage disse eksisterende ting og ændre det, med applikationer eller hvad som helst. Da dette projekt var klart, oprettede jeg et team, og vi skabte en virksomhed, der handler om det. Det går meget godt, fordi det helt sikkert er noget, den nye generation er interesseret i.

Du mener fremstødet mod bæredygtig mode?
Ja, den yngre generation er følsom over for bæredygtige ting, noget der ikke har nogen indvirkning på miljøet. Det går i den rigtige retning af, hvad folk leder efter i dag. Jeg synes ikke, det er en dum ting, at man skifter fra lavtstående til højhus eller wide body til skinny jeans, men nu er det meget mere, fordi det er en fortolkning af, hvad folk kan lide.

Hvordan finder du ud af, hvad den næste trend bliver?
Mode er på nogle måder fuldstændig uforudsigelig. Da jeg begyndte at lave skinny jeans meget tidligt i 2000, husker jeg kommentarer fra folk, der grinte af mig, og sagde: Hvad tror du, vi har millioner af topmodeller i Amerika? Alle på det tidspunkt troede, at skinny jeans var begrænset til eliteforbrugerne. Det ændrede sig fuldstændig, ved du?

Det har den bestemt. Tror du, der kommer en anden stor trend som skinny jeans?
En ting, jeg skal bemærke, er, at offentligheden i dag har meget mere information, og de er i stand til at vælge, hvad der er godt for dem. For ti år siden, da skinny jeans var en trend, bar alle dem. I dag er det en lille smule anderledes, fordi din krop og din smag påvirker, hvad du køber og har på. Hvis du kan lide flared jeans til din krop, så køber du det og tager det på. Det er meget mere segmenteret på nogle måder, hvilket er godt, fordi det betyder, at offentligheden bliver mere moden. En person, der forsøger at bestemme, hvad de skal købe, og hvad de ikke skal købe, lytter mere til, hvad der vises i spejlet, end hvilket mærke der er mere kendt eller populært.

Hvordan ændrer den viden og skepsis det, du gør som virksomhedsejer?
Når vi markedsfører produkterne, skal vi skabe en historie. Uden dette køber folk ikke længere. Vær gennemsigtig; du skal sige, hvad du gør, og hvordan du gør det. Der er et krav om at gå dybere og være mere åben og ærlig. Og jeg føler, at det er en meget god ting.